n!x

Советы для автолюбителей

Рекомендованные сообщения

Пишем, что может случится и как справляться с какой-нибудь стандартной ситуацией...

К примеру, не заводится, чем лучше помыть машинку, замазать царапинку ну и т.п.

Личный опыт (проверенный) или так же опыт дяди Васи - соседа по гаражу...но проверенный тоже...

 

Список того, что есть:

1. Буксировка

2. Движение задним ходом, его особенности

3. Дождь, лужи и аквапланирование

4. Как чувствовать автомобиль

5. Ночная езда

6. Не спешите нажимать на «газ» (и снимать шипованные покрышки)

7. Поиск V.I.N. на автомобилях

 

 

 

Некоторый материал взят с сайта www.gai.ru.

Изменено пользователем n!x

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Буксировка

 

Ездить в сцепке по городу - занятие малоприятное, но иногда, увы, необходимое. Надеемся, эта статья облегчит выполнение этой задачи.

Выбор тягача. Если вы недостаточно опытны, лучше ехать за легковым автомобилем, поскольку есть возможность видеть дорогу сквозь его стекла, грузовик же значительно ухудшит обзор.

 

Трос должен соответствовать требованиям ПДД. Слишком длинный так же опасен, как и слишком короткий, другие участники движения могут попросту его не заметить, да и повреждения будут более существенными, если у буксируемого вдруг откажут тормоза. Сам трос выберите по вкусу, наиболее удобны те, у которых на концах закреплены крюки, а самые прочные и обеспечивающие плавный ход - не металлические и не растягивающиеся как гирлянды, а похожие на толстую веревку.

 

Перед началом поездки договоритесь о маршруте и условных сигналах. Приведем пример таких сигналов. Для тягача: включение указателя поворота - как обычно, перестроение или поворот, помаргивание стоп-сигналами или поднятая рука - "торможу", покручивание указательным пальцем у виска - "как надоели несознательные участники движения, затрудняющие и без того непростое движение в сцепке". Для буксируемого: включенный правый указатель поворота (не забудьте выключить аварийку!) и короткое моргание фарами - "остановись у обочины", длинный сигнал фарами - "едем дальше". Сигналы могут быть и другими, главное, чтобы вы оба их понимали и не вводили в заблуждение других водителей.

 

Движение. Если тягач больше и мощнее буксируемой машины, включите высшую передачу - это сделает движение более плавным и будет работать усилитель тормозов. Согласно требованиям ПДД на тягаче должен быть включен ближний свет фар, а на буксируемой машине - аварийная сигнализация. Ведущий обеспечивает разгон автопоезда, а ведомый - торможение (это не значит, что ведущий вообще не должен прикасаться к педали тормоза). Вообще, ехать надо так, чтобы трос был всегда натянут. Действия ведущего должны быть максимально понятны ведомому. При перестроениях первым в сторону должен смещаться буксируемый, а количество перестроений надо стремиться свести к минимуму, на многорядной дороге это обеспечит движение по второму ряду, на более узкой - по правому.

 

При подъезде к месту стоянки постарайтесь остановиться так, чтобы как можно меньше толкать машину руками. И побыстрее отремонтируйте ее, все же это автомобиль, а не прицеп, ей больше нравится самостоятельно ездить, да и вам тоже наверняка.

Изменено пользователем n!x

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Движение задним ходом, его особенности

 

 

Сколько километров Вы проехали именно задним ходом? То-то и оно, что ничтожно мало, по сравнению с обычным вождением. Основные трудности при движении задним ходом происходят из-за этого. Значит ли это, что для того, чтобы научиться, надо проехать километров 100? Сто, конечно же, необязательно, а вот 1-3 все-таки придется. Перед началом тренировок (на безопасной площадке) вы должны отрегулировать положение всех трех зеркал заднего вида. В боковые зеркала вы должны видеть минимум часы своего автомобиля и максимум того, что находится от автомобиля в сторону. В центральное зеркало - все заднее стекло и особенно его нижнюю часть. Естественно, голова находится в обычном положении, без наклонов, допустимы только ее повороты. Идеальный вариант, - когда водитель может посмотреть в зеркала, не поворачивая голову, а переводя глаза с одного зеркала на другое (местоположения зеркал на многих автомобилях не совершенны, поэтому приготовьтесь к тому, чтобы поворачивать голову).

 

Хорошо, если какой-то ваш помощник походит сзади автомобиля в разные стороны, а вы, смотря в зеркала, оцените "зоны", где его становится не видно. Зона в относительной близости от автомобиля, где водитель не видит объект, находящийся рядом, называется "мертвой зоной"). Где они у вас, необходимо знать. Избегать проблем связанных с ними, можно просто - поворачивать тело и голову на необходимый угол именно в ту сторону, которая требует визуального контроля.

 

Для начала необходимо научиться ездить задним ходом по точной прямой, но не по зеркалам, а повернув тело и голову в правую сторону так, чтобы без лишнего напряжения смотреть через заднее стекло. Важно понять следующее: если положение передних колес прямое (а это определяется по положению рулевого колеса), то, удерживая руль в этом положении, - получаете гарантию того, что автомобиль будет двигаться практически прямо. Надо знать о том, что при движении назад небольшие повороты р./колеса отклоняют автомобиль от заданной прямой сильнее, чем при езде передним ходом. Следующее, что важно запомнить, - что при движении з/ходом, особенно когда вы повернулись и смотрите назад, правая и левая стороны вашего автомобиля НЕ ПОМЕНЯЛИСЬ.

 

До приобретения уверенности двигайтесь достаточно медленно (с той скоростью, которая дает вам возможность оценивать ваши действия). Любое недостаточное получение визуальной информации компенсируйте поворотами головы в нужную сторону!

 

Второй этап - переходим к поворотам задним ходом. Необходимо запомнить, что правая и левая стороны при движении з/ходом у автомобиля не поменялись между собой. Поэтому, в какую сторону вы повернете руль (как при обычной езде), в ту сторону автомобиль и поедет, только з/ходом. Скорость движения минимальная! Если начали путаться, тотчас остановитесь. Сев прямо, попытайтесь понять, что именно вы делали неверно. Когда после поворота автомобиль задней частью направлен в сторону желаемого движения, необходимо вернуть рулевое колесо в положение прямо. Это явится гарантией прямолинейного движения в дальнейшем.

 

Когда все вышеперечисленное начинает получаться, пробуем при движении з/ходом по прямой сесть обычно (прямо), и контролировать движение, глядя в зеркала. Скорость минимальная. Когда получится двигаться по прямой (по зеркалам), начинаем пробовать повороты и развороты.

 

Как держать рулевое колесо? "Профи", как правило, держат одной рукой, новичкам советую держать двумя. Это менее удобно, но точность управления возрастает, да и понятней самому водителю.

 

Запомните ПРАВИЛО 1: Если начинаете путаться, снижайте скорость или останавливайтесь. Осмотритесь и подумайте о дальнейших действиях. Лучше медленно, но верно!

 

ПРАВИЛО 2: При движении назад постоянно контролируйте местоположение ваших передних крыльев в пространстве. При маневрировании передняя часть автомобиля сильно смещается в сторону, что может привести к задеванию находящегося рядом объекта (забор, автомобиль и т.д.)

 

ПРАВИЛО 3: При движении назад пользуйтесь зеркалами, но при этом, чувствуя неуверенность, сразу же поворачивайте тело и голову в нужную сторону для визуальной оценки. Не ленитесь поворачивать голову!

Изменено пользователем Фартовый

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дождь, лужи и аквапланирование

 

Дождь на дороге приносит с собой различные трудности, от мелких до серьезных.

 

1. Уменьшается видимость.

2. Ухудшается обзорность из-за капель на стеклах и зеркалах снаружи автомобиля и запотевания стекол изнутри.

3. В начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Когда дождь только начинается, он не смывает, а лишь скатывает в шарики дорожную пыль вместе с мельчайшими камушками, частицами резины от покрышек и т.п., превращая эту смесь в отличную смазку. Увеличивается опасность заносов и сносов осей автомобиля, возрастает тормозной путь.

4. Появляется опасность аквапланирования, т.е. исчезновения пятна контакта шин с дорогой из-за прослойки воды и, как следствие, потери сцепления колес с дорогой. Аквапланирование обычно проявляется при езде по залитому водой асфальту на скорости свыше 60 км/ч или при торможении юзом даже по неглубокой пленке воды и нередко приводит практически к полной потере управляемости.

5. Главными факторами, определяющими скорость, на которой возникает этот эффект, являются глубина лужи, вес автомобиля, тип резины, ширина покрышек (чем больше, тем лучше) и степень износа резины. Обычные покрышки при большой скорости не успевают выдавливать из-под себя воду. В результате автомобиль скользит по тонкому слою водяной пленки, как по льду. В дождевых шинах на протекторах прорезаются специальные каналы, по которым вода удаляется из зоны контакта с дорогой, в результате чего обеспечивается хорошее сцепление с дорогой. Кроме того, на протекторе имеется сеть поперечных канавок с изменяемым углом наклона, что позволяет еще более эффективно удалять воду. На сухом шоссе аквашины ведут себя как обычные универсальные покрышки.

6. При торможении юзом колесо перестает вращаться и отвод воды резко снижается.

7. «Подлость» аквапланирования заключается не столько в потере управляемости, сколько в том, что, водитель по привычке пытается бороться с заносом и скорректировать траекторию «плывущей» машины. Однако, делать это бессмысленно из-за отсутствия сцепления с дорогой. Кроме того, выезд из лужи на вывернутых вбок колесах закончится резким и быстрым заносом, но теперь уже при высоком коэффициенте сцепления. Справиться с таким заносом будет под силу далеко не каждому водителю и самым вероятным окончанием станет опрокидывание. Причём зачастую процесс аквапланирования заканчивается раньше, чем визуально закончится лужа, поскольку на глубокой воде происходит весьма существенное замедление, акселератор уже отпущен, вес смещается к передним колёсам.

8. Попадание в лужу на скорости одной стороной автомобиля чревато резким ударом по колесам, который тут же передается на руль. Это может привести к частичной потере управляемости и к вырыванию руля из рук, а возможно, и к травмам пальцев и кисти.

9. Проезд через глубокую лужу опасен наездом на канализационные люки, ямы, гвозди и прочие неприятности, а также попаданием воды на систему зажигания и последующем заглушением двигателя. Даже при успешном «форсировании» вода с грязью может попасть в карданные и рулевые шарниры, ШРУСы, задний мост, внутрь дверей и порогов.

 

Рекомендации:

 

1. При первых же каплях дождя снижайте скорость, усильте осторожность и избегайте резких маневров.

2. В ливень обязательно включите ближний свет — так другим водителям будет легче разглядеть вашу машину.

3. Приближаясь к попутным и встречным автомобилям, заранее включайте рычаг управления щетками стеклоочистителей, чтобы не ослепнуть на пару секунд от потока мутной воды на лобовом стекле.

4. Прогнозируйте возможность аквапланирования. Появились сомнения в управляемости на мокрой дороге — снижайте скорость. Вспомните о том, насколько изношены передние колёса.

5. Наблюдайте за поведением впереди идущих автомобилей. Минимальное их «рысканье» — снижайте скорость. Не стоит при этом брать в расчёт скорость обгоняющих вас автомобилей: у них может стоять резина с лучшим водоотводом, их автомобиль может быть тяжелее Вашего, им может управлять водитель, переоценивающий свои возможности контроля.

6. Перед лужей лучше отпустить акселератор.

7. Влетать в лужу лучше заранее придав автомобилю нужное направление. Если лужа лежит на повороте проходить его следует «двойным входом": первоначальный поворот до лужи, затем руль прямо и проезд лужи по прямой, затем вторичный поворот руля после прохода лужи.

8. Попав в лужу (чувствуется по легкости руля), резко не тормозите, не прибавляйте газ и не рулите. Когда машина влетает в глубокую лужу обоими передними колесами, ее рывком осаживает назад. Твёрдо держите руль обеими руками, слегка разведя локти в стороны-вверх и будьте готовы к рывкам в сторону.

9. Потеряв контакт с дорогой, не выворачивайте руль слишком круто, даже если очень хочется; ожидайте внезапного прекращения аквапланирования.

10. Реагируйте на рывки автомобиля быстрыми, но «скупыми» движениями руля.

11. Если аквапланирование все же привело к заносу/сносу — действуйте после выезда из лужи как обычно (на гололеде).

12. На переднеприводном автомобиле можно дополнительно прибавить газ — ведущие и управляемые колеса за счет более быстрого вращения будут лучше отводить воду и контакт восстановится.

13. После проезда луж периодически «подсушивайте» тормоза легким нажатием левой ногой.

14. Если есть возможность объехать лужу, лучше ею воспользоваться.

15. Если принято решение переправиться через глубокую лужу, обязательно проведите разведку. Лучше всего подождать другую легковую машину и пройти по ее колее, но не раньше чем она выберется на берег и волны от нее успокоятся. Небольшие лужи пропускайте между колесами.

16. Если вода попадет на вентилятор и зальет систему зажигания, подождите несколько минут и попробуйте завестись — скорее всего вода успеет испариться на горячем моторе. Если не помогло, выезжайте «на стартере» вперед или назад (куда ближе) и сушитесь уже на берегу. Не пытайтесь проскочить глубокую лужу на быстром ходу — поднявшаяся волна зальет двигатель. Спокойно двигайтесь на первой передаче и не переключайте ее — в момент сброса газа воду может засосать в выхлопную трубу.

Изменено пользователем n!x

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как чувствовать автомобиль

 

Итак, "чувство автомобиля" основывается на простых понятиях:

 

ПЕРВОЕ - Зрительное восприятие водителя! То, как и куда мы смотрим, сидя за рулем. Вспомните случай, когда вам приходилось двигаться на большой скорости и маленькой дистанции от впереди идущей машины? На чем вы концентрировали свой взгляд, боясь столкновения с автомобилем впереди? Если вы смотрели на фонари стоп-сигналов, то, в случае резкого торможения впереди идущего автомобиля, вы вряд ли смогли бы вовремязатормозить, - не из-за плохой реакции, а из-за потерянного времени, когда реакция уже не спасает (водитель нажал тормоз -загорелся стоп-сигнал, водитель сзади увидел: мозг дал команду тормозить - нога нажала педаль тормоза). Как себя обезопасить, если вы попали в такую ситуацию? Выход один - спрогнозировать действия впереди идущей машины. Это можно сделать, если вы будете смотреть как можно дальше, насколько это возможно: через крышу, стекла, вправо и влево, пытаясь оценить дорожную обстановку как можно дальше. Впереди идущий автомобиль контролируется периферийным (боковым) зрением.

 

Вывод: чем выше скорость движения вашего автомобиля, тем дальше вы смотрите, оценивая ситуацию. То, что в это время находится ближе к вам, контролируете периферийным зрением. Следующее: чем больше дистанция до впереди идущего, тем легче видеть и оценивать ситуацию как впереди, так и сбоку. В любом случае, возможности вашего периферийного зрения нужно повышать!

 

Упражнение 1. Двигаясь на автомобиле по прямой на безопасной скорости, вы поворачиваете голову направо (не глаза, а голову), и через правое стекло передней двери вы концентрируете свой взгляд на любой детали пейзажа. Любой! Как только сконцентрировали - увидели что-то четко (столб,куст, кирпич в здании и т.п.), сразу поворачиваете голову налево и делаете то же самое. Двигаетесь по прямой, поворачивая голову направо и налево, не останавливая ее в положении прямо!

 

Упражнение 2. Двигаясь на автомобиле по прямой на низкой скорости, вы, держа голову прямо и не поворачивая глаз, пытаетесь увидеть что-то справа. Естественно, это что-то или кого-то в очертаниях, а не в деталях. После того, как вы увидели и определили для себя (как можно точнее в деталях) что-то, кого-то справа, быстро поворачивайте голову в эту же сторону, бросаете взгляд на этот объект и, убеждаясь в правильности своей оценки, опять поворачиваете голову прямо.

 

Эти два упражнения расширят возможности вашего периферийного зрения во время движения.

 

ВТОРОЕ - слуховое восприятие или то, что мы слышим, управляя автомобилем. Кроме звуков, исходящих от вашей машины, вы должны слышать и внешние звуки за ее пределами.

 

Упражнение 1. Просто, двигаясь на автомобиле, начинаете считать все источники звуков в нем, обнаруживая все новые и новые (мотор, магнитола, шины, подвески и т.п.).

 

Упражнение 2. Просто, двигаясь на автомобиле, начинаете считать все источники звуков вне автомобиля, обнаруживая все новые и новые (крик пешехода, звуковой сигнал другого автомобиля, шум самолета и т.п.). Проделав такие упражнения, вы определите важные звуки, которые помогают контролировать наше движение в целом.

 

ТРЕТЬЕ И ЧЕТВЕРТОЕ - мышечные ощущения и работа вестибулярного аппарата. Только правильная посадка в автомобиле позволит максимально чувствовать и ощущать руками, ногами, телом и оценивать головой все явления, связанные с движением автомобиля. Управление автомобилем, в первую очередь - эмоциональный процесс, процесс ощущений и только потом - физический. Как достаточно быстро повысить качество ощущений? Необходимо в любом из упражнений, связанных с выполнением того или иного приема, обращать больше внимания на ощущения рук, ног или тела, а потом уже на само действие рукой, ногой или телом. На практике же это будет происходить одновременно. Все рефлекторные действия, движения берут начало именно на стадии, когда вы начинаете разбираться в ощущениях.

 

ПЯТОЕ - обоняние или запахи, которые мы улавливаем. В этом случае, в большей степени важны запахи, излучаемые вашим автомобилем, а точнее те, которые предупредят о возможной неисправности или опасности. На самом деле, их не так много, как кажется - бензина, сцепления, проводки, тосола, системы выхлопа, покрышек, колодок и еще кое-какие. Упражнений по тренировке обоняния нет, поэтому научиться в них разбираться можно одним способом. Как только вы уловили незнакомый запах - установите его источник либо сами, либо проконсультировавшись у специалистов. В следующий раз при его повторении, вы точно будете знать, что это такое!

 

Все вышеперечисленное и составляет или формирует так называемое "чувство автомобиля" - когда мы все видим, слышим, ощущаем, оцениваем и обоняем!

 

Юз или блокировка?

 

Автомобильное соревнование.

 

Экипаж одной из спортивных машин, состоящий из пилота и штурмана, старается и едет очень быстро. Пилот управляет, а штурман подсказывает дорогу. Вдруг штурман командует: "Тормози! Разворачивайся! Проехали нужный поворот!".

 

Пилот в недоумении: "Что же ты раньше не сказал, что нужно повернуть?" Штурман: "Ты ехал так быстро, что мы не успели бы затормозить и повернуть!".

 

Анекдот из спортивной среды наверняка напомнит нам какую - то ситуацию, когда мы не успевали остановиться или снизить скорость. И причин не сделать этого тогда могло быть огромное количество. А все ли правильно мы сделали в той ситуации?

 

Начнем с истин.

 

Наименьший тормозной путь автомобиля, движущегося на какой-то скорости, определяется двумя основными факторами:

 

I - техническими возможностями автомобиля;

 

II - мастерством водителя.

 

Имеется в виду отдельно взятая ситуация.

 

С техническими возможностями, надеемся, понятно. Это абсолютно исправный автомобиль, с покрышками, максимально подходящими для дорожных условий какой-то ситуации (например, мокрый асфальт - покрышки для лета с хорошими характеристиками поведения на мокрой дороге, конкретно на асфальте). Мастерство водителя - это арсенал приемов торможения. Каких-то действий, которые позволяют полностью использовать вышеупомянутые технические возможности автомобиля. Что же это за приемы?

 

Любой из профессиональных приемов направлен на то, чтобы при экстренном торможении избежать блокировки колес (в противном случае, тормознойпуть увеличивается) и сохранить управляемость автомобиля. Управляемость при торможении сохраняется тогда, когда колеса, опять же, не заблокированы, т.е. вращаются. Самое эффективное замедление именно тогда, когда колеса вращаются "на грани" с блокировкой (остановкой), но не переходя эту грань. Вывод: надо научиться эту грань чувствовать.

 

Упражнение первое - знакомство с тормозным усилием.

 

Двигаясь на скорости 30-40 км/ч, выключаете передачу. Автомобиль катится на "нейтралке". Начинаем медленно нажимать на педаль тормоза - все больше и больше, до момента, когда вы почувствуете или увидите, что появилось какое-то тормозное усилие. Зафиксируйте вашу ногу в этом положении, и больше не нажимайте и не отпускайте педаль. Автомобиль начнет медленно снижать скорость и, в конце концов, остановится. В этом упражнении не важно, сколько времени вы будете останавливаться. Важно как можно раньше почувствовать начало торможения!

 

Упражнение второе.

 

Скорость движения 30-40 км/ч, но передача не выключается. Отпускаем педаль "газа" и начинаем медленно нажимать на тормоз, как в первом упражнении. Перед окончательной остановкой автомобиля не забудем выключить сцепление. Автомобиль остановится с работающим двигателем. Важно почувствовать торможение, вызванное именно нажимом на педаль, потому что, в данном случае, присутствует торможение двигателем.

 

Упражнение третье - начало блокировки.

 

Автомобиль разгоняется до 30-40 км/ч, передача КПП обязательно включена. Переносим правую ногу с педали "газа" на педаль тормоза, и начинаем плавно ее нажимать, не прекращая, до полной остановки автомобиля, также не забывая и про сцепление. В следующей попытке задача - остановиться быстрее. Алгоритм движений такой же, как и раньше, но правая нога нажимает педаль тормоза с большей скоростью. При следующей попытке еще быстрее и т.д., пока вы не увидите (услышите, почувствуете), что, выполняя торможение таким способом, быстрее остановится нельзя - блокируются колеса. На автомобилях, оборудованных системой АБС, срабатывает система. Главное - не пугаться и выполнять упражнение на одном (для занятия) дорожном покрытии.

 

Мы познакомились с понятием "чувство торможения", "блокировка колес" (одного колеса) и самым доступным приемом - приемом, которым пользуется большинство

Изменено пользователем Фартовый

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ночная езда

 

В темное время суток происходит в среднем 50% общего числа ДТП, хотя интенсивность движения в 10 раз меньше, чем днем. Основная их часть приходится на столкновения автомобилей и наезды на пешеходов, причем такие ДТП отличаются, как правило, значительной тяжестью. Это красноречиво говорит о сложности ночной езды с точки зрения работоспособности водителя и выбора безопасного режима движения.

 

Основные проблемы

 

1. Резкое уменьшение расстояния видимости, сектора обзора и контрастности «картинки», что приводит к снижению способности водителя предвидеть изменения дорожной ситуации. Ключевую роль для обеспечения безопасности движения играет правильный выбор скорости и тактики движения, концентрация внимания водителя. Скорость следует выбирать таким образом, чтобы остановочный путь при экстренном торможении не превышал расстояния видимости. Таким образом скорость ограничивается возможностями осветительной системы автомобиля. Хотите ехать быстрее — установите более мощные лампы, но в пределах разумного, чтобы не ослеплять других водителей.

2. Ослепление водителя фарами встречных и попутных автомобилей. Адаптация зрачка, т.е. сужение и расширение его при внезапном переходе со света в темноту или наоборот, протекает длительное время, до 30 секунд.

3. Влияние суточных биоритмов на общее снижение работоспособности водителя. Увеличивается время реакции. Возможно засыпание за рулем, зачастую происходящее незаметно для водителя.

 

Рекомендации

 

1. Поддерживайте чистоту лобового стекла — снаружи и изнутри. Добавьте в воду для омывания лобового стекла моющие присадки.

2. В долгой ночной поездке регулярно протирайте фары.

3. Не поскупитесь на покупку качественных щеток стеклоочистителя и не забывайте по мере износа их заменять.

4. Подберите яркость освещения приборной панели — не тускло, чтобы читались показания приборов, и не ярко, чтобы раздражать глаза.

5. Если позволяет конструкция автомобиля, отрегулируйте положение фар при изменении загрузки по осям.

6. Поставьте переключатель внутреннего зеркала в положение для ночной езды.

7. Даже при движении по освещенной дороге включайте ближний свет. Габариты — только для стоянки. В дополнение к ближнему свету можно включить противотуманные фары. Установите дополнительный стоп-сигнал.

8. Если Вы начинаете обгон, помигайте обгоняемому дальним светом, затем по мере сближения переключитесь с дальнего на ближний и включайте опять дальний только когда поравняетесь с обгоняемым.

9. Если Вас обогнали, переключите свет с дальнего на ближний.

10. Не ждите, когда встречный водитель попросит Вас переключить дальний свет, сделайте это своевременно. Вновь включить дальний можно когда поравняетесь со «встречным».

11. Чтобы уменьшить вероятность ослепления и ускорить выход из этого состояния, при встречном разъезде переведите взгляд на правую обочину или закройте один глаз.

12. Если Вас ослепили, включите аварийные сигналы и остановитесь.

13. Перед крутыми поворотами и съездами с дороги снижайте скорость до минимума.

14. Если Вы чувствуете, что начинаете зевать и «клевать носом», лучше остановиться и поспать хотя бы 15-30 минут. При необходимости продолжать движение попробуйте пожевать что-нибудь (орешки, жвачку), умойтесь, разговаривайте с пассажиром, откройте окно для охлаждения потоком воздуха, поставьте энергичную музыку и периодически меняйте ее громкость. Не следует плотно ужинать перед ночной поездкой.

15. По возможности выберите себе «лидера» — попутную машину, которая двигается с подходящим для Вас темпом. Следите за ее перемещениями по ширине проезжей части и будьте готовы незамедлительно повторить ее резкий маневр — на дороге может быть препятствие

Изменено пользователем n!x

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не спешите нажимать на «газ» (и снимать шипованные покрышки)

 

 

Удовольствие невероятное: тормозишь – машина останавливается, поворачиваешь руль – машина поворачивает в любой поворот, разогнаться – пожалуйста. Начинаешь думать, что я не такой уж плохой водитель (каким себя чувствовал зимой). А через неделю – другую и вообще забыл про зимние «чудеса» в управлении своим авто. Вырос сам в своих глазах до мастерства Шумахера, не меньше, и вдруг - сложная ситуация и нежелательные последствия. Почему? Да потому, что, если мы с Вами зимой на скорости 10 км/ч, на скользкой дороге, не могли автомобиль повернуть, или остановить, или еще что-то не смогли сделать, и влетели в бордюр, кювет, столб, автомашину, то ничего удивительного, что мы в простой ситуации весной, на асфальте, попали точно в такую же неприятность. Посмотрим правде в глаза и скажем: - «А ведь хорошо управлять автомобилем я пока так и не умею!» То, что зимой происходит на скорости 15-30 км/ч, происходит и летом, но только на скорости 70-90 км/ч. Во втором случае последствия потяжелее, верно? Нет зимних и летних приемов управления автомобилем, есть одинаковые, правильно выполняемые, приемы. Разница в том, что зимой они выполняются на маленькой скорости, а летом они актуальны на большой. И если Вы ими владеете, то чувствуете себя на дороге одинаково спокойно и зимой и летом. Вывод? Очень прост – умерить свои амбиции и научиться управлять автомобилем на безопасном уровне. А начинать учиться можно в любое время, зима или лето – это все равно.

 

Заблуждение второе – когда думают, что летом ездить проще. Если мы «ползем» 30-50 км/ч, мешая всем вокруг, тогда, конечно, проще, но зачем тогда вообще ездить? Весной количество машин на дорогах резко возрастает. Появляются автомобилисты, эксплуатирующие свои авто только летом («подснежники»). Почему же такое обидное у них прозвище? (Не путайте «подснежника» с «чайником». «Чайник» ездит почти регулярно, просто пока неумело.) Да потому, что для них лето, это как для многих зима. Они летом чувствуют себя также неуютно, как другие зимой. И если «чайники» все же «передвигаются» по дорогам, то «подснежники» просто всего боятся, к тому же «обычные» водители зачастую стараются им «насолить». И в целом хамство растет, а «подснежников», да и «чайников» не уменьшается. Я может и преувеличиваю, но если в год мы не проезжаем минимум 10 тыс.км, то автомобиль для нас обуза, да и нужен ли он вообще?

 

Как бы то ни было, у «подснежников» есть свои веские доводы в пользу эксплуатации автомобиля только летом. Я не буду их оспаривать. У остальных – затаенная злоба на тех, кто мешает им весной. И их не буду осуждать. Понимаю и тех и других, а призываю к общей терпимости на дороге!

 

Советы «подснежникам»:

Проверьте техническое состояние своего автомобиля после долгой зимней стоянки (если сами не разбираетесь – попросите соседа - «народного умельца»);

Первые «вылазки» на своем авто начните в выходные дни (машин меньше, да и настроение у всех лучше);

Запомните, что на дороге Вы не одни, а за долгую зиму произошло много изменений (ремонт дороги, замена дорожных знаков, объезды, и т.д., а самое главное – и без Вас машин стало больше), поэтому старайтесь элементарно соблюдать ПДД;

Наберитесь терпения и не комплексуйте в ситуациях, когда Вам все сигналят и что-то кричат. Постарайтесь спокойно и побыстрее разобраться в ситуации;

И последнее. Ездите, ездите и ездите. Есть вероятность, что Вы станете, как большинство, – «всесезонным водителем».

 

Советы «остальным»:

Если Вы действительно хорошо управляете автомобилем, то «подснежника» Вы увидите издалека, и у Вас будет время на принятие правильного решения по взаимодействию с ним;

Если Вы действительно хорошо управляете автомобилем, то Вы никогда своими действиями «подснежнику» не нахамите, а где-то даже его «прикроете» от агрессивных действий других;

Если Вы действительно хорошо управляете автомобилем, Вас вообще редко что раздражает на дороге в действиях других;

А если все наоборот, то Вы, к сожалению, мало чем отличаетесь от «подснежника», хотя и ездите круглый год. Вот только не признаетесь самому себе в этом.

 

Советы всем вместе:

Приготовьте автомобиль к лету: поставьте летнюю резину, отмойте от соли, проверьте все регулировки и т.д. и т. п.;

Поднимайте свой скоростной режим постепенно. Помните, чувство вседозволенности (после зимы) рядом, а это опасно!

Количество машин резко увеличивается, поэтому планируйте свой путь с запасом, тем самым сбережете свои и чужие нервы;

Пользуйтесь солнцезащитными очками. Это не пижонство, а защита Вашего зрения от частого и непривычно яркого света – весеннего солнца.

Если Вы владеете арсеналом каких-либо приемов, часто используемых зимой, не думайте, что они также легко получатся на асфальте (развороты, сносы, вращения). Поэтому попробуйте их на закрытой, безопасной площадке. И когда от Ваших покрышек останутся лохмотья, сгорит сцепление, и отлетят шрусы, Вы поймете истину следующего совета.

Летний стиль грамотного вождения – это «ни визга, ни писка, ни стона».

Изменено пользователем Фартовый

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поиск V.I.N. на автомобилях

 

ACURA

1991-97

Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые три символа определяют изготовителя и его подразделение. 4-5-6 определяют модель и серию. 7 - количество дверей и тип трансмиссии. 8 - дополнительное оборудование. 9 - контрольное число. 10 - (буква) модельный год. 11 - завод - изготовитель. Последние 6 символов - серийный номер изделия.

 

 

ALFA ROMEO

1991-95

Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну и изготовителя. 4 - определяет автомобильную линию. 5 - идентификатор серии. 6 - (число) тип трансмиссии и тормозной системы. 7 - расположение двигателя. 8 - (число) тип кузова. 9 - контрольное число. 10 - (буква) модельный год. 11 - завод - изготовитель. Последние 6 символов - серийный номер изделия.

 

AUDI

1991-97

Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну происхождения, изготовителя и тип транспортного средства. 4 - (буква) стиль кузова. 5 - двигатель. 6 - (число) тормозная система. 7-8 - (числа) определяет модель. 9 - контрольное число. 10 - модельный год. 11 - завод-изготовитель. Последние 6 символов - серийный номер изделия.

 

BMW

1991-97

Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну происхождения, изготовителя и тип транспортного средства. 4 - определяет автомобильную линию. 5 - идентификатор серии. 6 - тип кузова. 7 - двигатель. 8 - тормозная система. 9 - контрольное число. 10 - модельный год. 11 - завод-изготовитель. Последние 6 символов - серийный номер изделия.

 

CHRYSLER / DODGE / EAGLE / PLYMOUTH

1991-up:

Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну происхождения, изготовителя и тип транспортного средства. 4 - тормозная система. 5-6-7 - серия и тип кузова. 8 - двигатель. 9 - контрольное число. 10 - модельный год. 11 - завод-изготовитель. Последние 6 символов - серийный номер изделия.

*12 - на импортных моделях определяет тип трансмиссии.

 

DAIHATSU

1991-92

Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют мирового производителя. 4 - (буква) тип кузова.

5 - модель. 6-7-8 - серия, grade/restraint и тип двигателя. 9 - контрольное число. 10 - модельный год. 11 - завод-изготовитель. Последние 6 символов - серийный номер изделия.

 

GENERAL MOTORS

BUICK / CADILLAC / CHEVROLET / OLDSMOBILE / PONTIAC / SATURN

1991-up:

Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну происхождения, изготовителя и подразделение. 4 - автомобильная линия. 5-6 - серия и тип кузова. 7 - (число) тормозная система. 8 - двигатель. 9 - контрольное число. 10 - модельный год. 11 - завод-изготовитель. Последние 6 символов - серийный номер изделия.

 

GEO

1991-97

Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну происхождения, изготовителя и подразделение. 4 - автомобильная линия. 5-6 - серия и тип кузова. 7 - (число) тормозная система. 8 - двигатель. 9 - контрольное число. 10 - модельный год. 11 - завод-изготовитель. Последние 6 символов - серийный номер изделия.

 

FORD / LINCOLN / MERCURY

1991-up:

Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют производителя и тип транспортного средства. 4 - тормозная система. 5-6-7 - определяют серию и тип кузова. 8 - двигатель. 9 - контрольное число. 10 - модельный год. 11 - завод-изготовитель. Последние 6 символов - серийный номер изделия.

 

HONDA

1991-97

Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют производителя и тип подразделения. 4-5-6 - определяют модель и серию. 7 - определяет количество дверей и тип трансмиссии. 8 - дополнительное оборудование. 9 - контрольное число. 10 - модельный год. 11 - завод-изготовитель. Последние 6 символов - серийный номер изделия.

 

HYUNDAI

1991-97

Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют производителя и происхождение. 4 - автомобильная линия. 5 - тип кузова. 6 - комплектация. 7 - тормозная система. 8 - тип двигателя. 9 - контрольное число. 10 - модельный год. 11 - завод-изготовитель. Последние 6 символов - серийный номер изделия.

 

INFINITY - смотри NISSAN

 

ISUZU

1991-93

Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют производителя и тип транспортного средства. 4-5-6-7 - тип кузова. 8 - двигатель. 9 - контрольное число. 10 - модельный год. 11 - завод-изготовитель. Последние 6 символов - серийный номер изделия.

 

JAGUAR

1991-97

Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4-5-6-7 - определяют модель, серию и тип кузова. 8 - конструкция ремней безопасности. 9 - контрольное число. 10 - модельный год. 11 - завод-изготовитель. Последние 6 символов - серийный номер изделия.

 

JEEP GRAND CHEROKEE

ALL

1. В левом нижнем углу лобового стекла, специальное окошко.

2. Под задним бампером, в левой части с помощью зеркала, на кузове.

3. В передней двери (водительской)- снять накладку под ручкой открывания двери и глядеть влево вниз - должна быть бумажка с VIN.

4. Под торпедой, справа где расположены предохранители - тоже бумажка.

5. На водительской двери, внизу, в торце - заламинированная бумажка.

6. Под радиатором, в центре - с помощью специального зеркала, без него бесполезно.

7. Под правым задним сиденьем (не у всех).

 

JEEP CHEROKEE

ALL

1. В левом нижнем углу лобового стекла, специальное окошко.

2. Под капотом, с водительской и пассажирской стороны.

3. На водительской двери, внизу, в торце - заламинированная бумажка.

 

KIA

1994-97:

Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4-5-6-7 - определяют модель, серию и тип кузова. 8 - конструкция ремней безопасности. 9 - контрольное число. 10 - модельный год. 11 - завод-изготовитель. Последние 6 символов - серийный номер изделия.

 

LEXUS

1991-97:

VIN, смотри Toyota.

 

MAZDA

1991-97:

Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4-5-6-7-8 - определяют модель. 9 - контрольное число. 10 - модельный год. 11 - завод-изготовитель. Последние 6 символов - серийный номер изделия.

 

MERCEDES-BENZ

1991-97:

Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4-5-6-7 - определяют модель. 8 - тормозная система. 9 - контрольное число. 10 - модельный год. 11 - (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов - серийный номер изделия.

 

MITSUBISHI

1991-97:

Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4 - тормозная система. 5 - автомобильная линия. 6 - (цифра) серия. 7 - тип кузова или тормозная система.8 - двигатель. 9 - контрольное число. 10 - модельный год. 11 - (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов - серийный номер изделия.

 

NISSAN

1991-97:

Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4 - двигатель. 5-6-7 определяют автомобильную линию, модель и тип кузова. 8 - тормозная система. 9 - контрольное число. 10 - модельный год. 11 - (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов - серийный номер изделия.

 

PEUGEOT

1991:

Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют происхождение и производителя. 4 - модель. 5 - двигатель. 6 - тип кузова. 7 - тормозная система. 8 - тип трансмиссии. 9 - контрольное число. 10 - (буква) модельный год. 11 - (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов - серийный номер изделия.

 

PORSCHE

1991-97:

Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4-5-6 - определяют тип кузова, код двигателя и тормозную систему. 7-8 - определяют первую и вторую цифры типа Порше. 9 - контрольное число. 10 - (буква) модельный год. 11 - (буква) завод-изготовитель. 12 - третья часть кода Порше. 13 - определяет кузов и код двигателя.

1995-97: последние 4 цифры - серийный номер.

1993-94: последние 5 цифр - серийный номер.

1991-92: последние 6 цифр - серийный номер.

 

SAAB

1991-97:

Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа - код производителя. 4 - линия изделия (автомобильная линия). 5-6 - модельная серия и тип кузова. 7-8 - тип трансмиссии и двигатель. 9 - контрольное число. 10 - (буква) модельный год. 11 - (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов - серийный номер изделия.

 

STERUNG

1991:

Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа - мировой идентификатор производителя. 4-5 - (буквы) (vehicle make) производитель. 6 - дополнительное оборудование. 7 - тип кузова и тормозная система. 8 - продавец, двигатель и тип трансмиссии. 9 - контрольное число. 10 - (буква) модельный год. 11 - (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов - серийный номер изделия.

 

SUBARU

1991-97:

Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4 - автомобильная линия. 5-6-7 - тип кузова, серия, тип двигателя, модель. 8 - тип тормозной системы и весовой класс. 9 - контрольное число. 10 - (буква) модельный год. 11 - (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов - серийный номер изделия.

 

SUZUKI

1991-97:

Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4 - автомобильная линия. 5 - тормозная система. 6-7-8 - двигатель, конструкция и тип кузова. 9 - контрольное число. 10 - (буква) модельный год. 11 - (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов - серийный номер изделия.

 

TOYOTA

1991-97:

Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа - мировой идентификатор производителя.

1991-95: 4 - двигатель.

1996-97: 4 - тип кузова.

1991-95: 5 - (буква) автомобильная линия.

1996-97: 5 - (буква) тип двигателя.

1991-95: 6 - (цифра) модель.

1991-95: 7 - (цифра) серия.

1996-97: 7 - (цифра) тормозная система

1991-95: 8 - (цифра) тип кузова/тормозная система.

1996-97: 8 - (цифра) автомобильная линия

1991-97: 9 - контрольное число. 10 - (буква) модельный год. 11 - (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов - серийный номер изделия.

 

VOLKSWAGEN

1991-97:

VIN, смотри Audi.

 

VOLVO

1991-97:

Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа - код производителя. 4 - (буква) серия и система безопасности. 5 - тип кузова и тормозная система. 6-7 - двигатель. 8 - тип кузова или излучатели (может световые приборы?). 9 - контрольное число. 10 - (буква) модельный год. 11 - (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов - серийный номер изделия.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте автолюбители со стажем и без него,у меня к вам вопрос такой.

Собираюсь покупать машину Ford Focus2 1.6 АКПП 5 дверную ,новую в автосалоне,в кредит.При получении её в автосалоне на что мне нужно обратить внимание особенно,чтобы не попасть в просак с ней.Какие документы проверить,как машину саму проверить на первый взгляд ,на что внимание обратить.Короче поделитесь пожалуйста своим опытом.Машину то не часто берём.Заранее спасибо за помощь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проверь все двери, ручки до упора открывай, бывает, что "заклинивают" и ручка остаётся в таком положение, пока её не подтолкнёшь...

Попроси тест-драйв. Прокатись, проверь все кнопки (хотя тебе их должны будут объяснить и показать, что к чему), вообщем, всю электронику.

Спроси про масло, бензин, гарантию. Хотя насчёт масла, бензина это лучше к Marvin'у (Борис) или к JustFox'у (Аркадию). Ну пока не знаю, что ещё...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проверь все двери, ручки до упора открывай, бывает, что "заклинивают" и ручка остаётся в таком положение, пока её не подтолкнёшь...

Попроси тест-драйв. Прокатись, проверь все кнопки (хотя тебе их должны будут объяснить и показать, что к чему), вообщем, всю электронику.

Спроси про масло, бензин, гарантию. Хотя насчёт масла, бензина это лучше к Marvin'у (Борис) или к JustFox'у (Аркадию). Ну пока не знаю, что ещё...

А по поводу документов что самое важное,чтобы не чего не упустить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Везде по разному, да и кредиты тоже могут быть как и в рублях, так и в долларах. Напиши подробнее, что к чему, где и как. Узнаю - напишу. А вообще, как основные документы:

Паспорт, водительское удостоверение, трудовая книжка/трудовой договор (копии всех страниц, заверенных в отделе кадров), справка о доходах за последние 6 месяцев (по форме 2 НДФЛ или в свободной форме).

 

Забыл! Ещё нужен будет военный билет. Без него кредит не дадут. Или справка с места учёбы. Вообщем, делается для того, чтобы ты не смотался за границу. Со справкой тоже не факт, что прокатит. А вот военный, вообще должен быть.

Изменено пользователем n!x

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Еще вопрос.Я водитель не опытный и жена тоже ,у нас с ней стаж вождения у обоих по 4 месяца.С вязи этим вопрос.Машина приходит 18 февраля, тоесь зимой, так как мы не опытные водилы стоит ли её брать зимой или ждать августа.Посоветуйте зимние водители справимся ли? :yes:

 

Везде по разному, да и кредиты тоже могут быть как и в рублях, так и в долларах. Напиши подробнее, что к чему, где и как. Узнаю - напишу. А вообще, как основные документы:

Паспорт, водительское удостоверение, трудовая книжка/трудовой договор (копии всех страниц, заверенных в отделе кадров), справка о доходах за последние 6 месяцев (по форме 2 НДФЛ или в свободной форме).

 

Забыл! Ещё нужен будет военный билет. Без него кредит не дадут. Или справка с места учёбы. Вообщем, делается для того, чтобы ты не смотался за границу. Со справкой тоже не факт, что прокатит. А вот военный, вообще должен быть.

С этим то вопросов нет.Я отслужил уже в ВДВ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что тут такого? Зима - она и есть зима. Запомни главное.

Лёд - есть лёд. И никакая шипованная резина не будет помогать тормозить так идеально, как это смотрится в рекламе. Да, тормозной путь уменшится, но не очень сильно. Дальше. Особо не надо гонять, всякое бывает, а т.к. стаж маленький, реакция пока не очень попадёшь на лёд и начнёт мотать.

Езжай где-то 60. Пусть бибикают, что хотят делают. Тебе важнее твоя жизнь или, чтобы тот тип сзади успел куда-то? Если попадаешь на лёд и надо тормозить (перекрёсток, машина, светофор). И машина начинает скользить - тормози прерывистыми движениями (резкие, сильные, но короткие, не держи долго). Так тормозной путь уменшится. Долго машину на морозе не держи. Аккумулятор имеет свойство "садится", тоесть напряжение упадёт и машину может быть не заведёшь, так что, если долго стоит - то прогрейвай её раз в день, в два дня, в зависимости от морозов. Сначала прогрей хорошо (по звуку поймёшь), потом вперёд неспеша. Побирай все жидкости правильными. Залей незамерзайку. Иначе брызгать нечем будет, просто во время мороза могут сами пульвелизаторы замёрзнуть и будешь "растапливать". Если машина не хочется заводиться, то попробуй сделать так.

Отключай всю электронику лишнюю (магнитола, может ещё что-то повесишь), печку, заводись.

Немного прогреешься - можешь включать печку. Если начинают потеть стёкла:

1. Не протирай рукой

2. Закрой открытые окна (если какие-то открыты)

3. Включи печку на полную...

Отойдут быстро. Протирать лучше тряпочкой или специальной для стёкол или по совету Shadow_ru (Витька) - вафельным полотенцем.

Вроде всё...

 

С этим то вопросов нет. Я отслужил уже в ВДВ.

Напиши в каком банке кредит будешь брать - список документов найду, напишу хотя бы.

Изменено пользователем n!x

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо большое,собираемся брать или в Альфе(там у жены карта оформлена),или в Газпромбанке.

Подскажи по поводу зимней резины, в автосалон она приходит с летней,ставить какую зимнюю.И во сколько это примерно обойдётся.Берём в Незавимости Форд на м.Алексеевская. ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Теперь слушай выкладки практиков, а не теоретиков.

 

Какие документы нужны для получения кредита тебе скажут в банке, куда ты за ним обратишься. Между прочим есть же спецпредложение на фокус, где кредит 5% и страховка 5% - сгоняй в салон и узнай, странно, что манагер тебе не сказал об этом при оформлении заказа.

При передаче машины салон документы отдаст все, какие нужно, так что не парься.

Когда будешь принимать машину, проверь что все заказанные опции присутствуют, цвет соответствует и т.д. Ну ручки подергай, кнопки понажимай, только ничего нового ты не найдешь, все будет работать.

Ездить начинай сразу. Надеюсь АБС или IVD ты заказал. Резину зимнюю покупай Nokian Hakkapeliitta 4 или 5 - сколько денег не жалко, где - потом отпишешь, подскажу. Езди как умеешь, не гоняй.

Зимняя эксплуатация частично описана в инструкции к машине. И это еще - то, что написал NIX - чушь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
И это еще - то, что написал NIX - чушь.

Интересно ... где же чушь? Ткни. Только ответ фактами подколи.

 

Брал по соотношению цена/качество. Тоесть не очень дорого, но и не очень паршиво. Из всех мнений и т.д. Могу сказать одно. Michelin X-Ice North. Зимняя шипованная резина. Только чаще всего идут просто шипы. Тут шипы + стоят прорези, которые на льду работают, как присоски, что заставляет лучше тормозить... Стоимость - в зависимости от дисков. Вообще шины рассчитаны до 160 км/ч. Сами шины выйдут где-то за 8 - 10 тысяч рублей. В зависимости от диаметра.

Вообще, по стандарту должны идти:

175/70R14 шины

В среднем за одну покрышку такого размера будет 2200х4 = 8800 руб.

Диски такое же великое преобладание .... ну и можно найти от 8000 до .... очень много ))

Так что тут уже тоже определяем какие. Штампованные, литые, хромированные ...

Теперь дальше про кредиты.

Информация с официальных источников.

 

Альфа-Банк:

 

Если вы уже являетесь клиентом Альфа-Банка или только решили им стать, вы можете оформить «Персональный кредит». Воспользуйтесь этой возможностью, и крупная покупка, учеба или путешествие будут доступны вам уже сегодня. Кредит оформляется на любые цели и на выгодных условиях.

 

Оцените свои шансы

Вы можете получить кредит, если:

— являетесь гражданином России;

— имеете постоянную регистрацию в любом городе нахождения Альфа-Банка;

— фактически проживаете и работаете в городе обращения в Альфа-Банк, а также имеете домашний телефон по месту фактического проживания;

— ваш возраст не менее 21 года;

— имеете постоянный источник дохода не ниже 15 тысяч рублей в месяц;

— ваш непрерывный трудовой стаж в компании составляет не менее 12 месяцев;

— у вас отсутствуют другие кредитные продукты ОАО «Альфа-Банк», а также технический овердрафт*.

Оформить просто

Для оформления «Персонального кредита» не требуются поручители и не нужен залог — достаточно заполнить анкету и предоставить ее в любое отделение банка вместе со следующими документами:

 

— паспортом;

— справкой 2-НДФЛ**;

— одним из следующих документов, удостоверяющих личность: заграничный паспорт, водительское удостоверение, ИНН, страховое свидетельство государственного пенсионного фонда, полис (карта) обязательного медицинского страхования (на ваш выбор);

— одним из следующих документов***: оригинал выписки по депозитному счету (или справки о наличии депозита), оригинал выписки по текущему счету (или по счету дебетовой карты), копия документа на автомобиль в собственности заемщика: ПТС или Свидетельство о регистрации ТС.

Ждать недолго

Срок рассмотрения заявки — до 5 рабочих дней. Результат вы сможете узнать, набрав номер круглосуточного телефонного центра «Альфа-Консультант».

 

Пользоваться удобно

Вы можете получить кредит на сумму от 45 до 450 тысяч рублей**** в зависимости от вашего дохода и срока кредитования, который может составлять 12, 24 или 36 месяцев. Вся сумма перечисляется на ваш текущий счет, указанный в анкете или открытый по тарифному плану «Класс!», и может быть потрачена как вам удобно. Деньги можно снять со счета наличными через банкомат, оплатить ими покупку с помощью пластиковой карты или перевести на другой счет для оплаты товара или услуги.

 

Погасить легко

Кредит погашается ежемесячно равными частями. Вы получите график погашения, в котором будет указана ежемесячная сумма и дата платежа. Кроме того, через 3 месяца после предоставления кредита вы сможете погасить его досрочно (полностью или частично).

 

Для вашего удобства Альфа-Банк предлагает несколько способов погашения кредита на выбор. Вы можете списывать нужную сумму со своего зарплатного или текущего счета, вносить наличные через банкоматы с моментальным зачислением на счет в отделениях Альфа-Банка, через терминалы «Моментальная оплата» компании «Элекснет» или через сотрудников отделений банка, а также переводить деньги через круглосуточный Интернет-банк «Альфа-Клик» и Телефонный банк.

 

Тарифы для клиентов московских отделений Альфа-Банка

Для клиентов, обслуживающихся в Альфа-Банке по тарифным планам (на момент подачи Анкеты-заявления) Для клиентов, не обслуживающихся в Альфа-Банке по тарифным планам

Срок предоставления кредита (мес.) 12 24 36 12 24 36

Процентная ставка (%) 19 22 24 21 23 26

Комиссия за предоставление кредита 1,5% от суммы кредита, но не менее 1500 рублей, другие комиссии отсутствуют 1,5% от суммы кредита, но не менее 1500 рублей, другие комиссии отсутствуют

Частичное и полное досрочное погашение задолженности Через 3 месяца,

комиссия за досрочное погашение:

частичное — 1500 рублей

полное — 3000 рублей Через 3 месяца,

комиссия за досрочное погашение:

частичное — 1500 рублей

полное — 3000 рублей

Штраф за образование просроченной задолженности 500 рублей

 

* Если вы уже пользуетесь кредитными продуктами банка, а также имеете задолженность по несанкционированному перерасходу средств (технический овердрафт), продукт «Персональный кредит» не предоставляется.

 

** Справка 2-НДФЛ предоставляется за последние 12 месяцев. Срок действия — 1 месяц с даты оформления (исключение для Справки, подтверждающей доход за предыдущий год).

 

*** Дополнительные документы должны соответствовать следующим критериям:

 

— оригинал выписки по депозитному счету (или справки о наличии депозита) в любом банке с остатком не менее 45 000 рублей или 1700 долларов США или 1300 евро. Первоначальный срок депозита не менее 6-ти месяцев;

— оригинал выписки по текущему счету (или по счету дебетовой карты) в любом банке за период не менее 3-ех последних полных календарных месяцев с ежемесячными поступлениями не менее 5 000 рублей или 200 долларов США или 150 евро;

— копия документа на автомобиль в собственности заемщика: ПТС или Свидетельство о регистрации ТС. Возраст автомобиля не более 3-х лет на дату подачи Анкеты-Заявления. Копия ПТС/Свидетельства о регистрации ТС должна быть заверена сотрудником Альфа-Банка на основании предъявленного оригинала.

**** Решение о выдаче кредита и размере кредитного лимита банк примет индивидуально после рассмотрения вашей анкеты-заявления и предоставленных документов.

 

 

Газпром Банк

 

Приобретаемое транспортное средство – новое, иностранного или отечественного производства.

Кредит предоставляется в рублях РФ, долларах США и евро.

Максимальный срок кредитования составляет 5 лет для транспортных средств иностранного производства, для транспортных средств росиийского производства – 3,5 года.

Сумма кредита рассчитывается банком исходя из платежеспособности физического лица и утвержденных коэффициентов и может составлять до 90 % от полной стоимости транспортного средства.

Минимальный размер кредита в долларовом эквиваленте составляет 3 000 (три тысячи) долларов США для Головного Банка и 2 000 (две тысячи) долларов США для филиалов Банка.

Максимальный размер кредита в долларовом эквиваленте – 100 000 (Сто тысяч) долларов США, заявки на сумму более 100 000 долларов США рассматриваются Банком в индивидуальном порядке.

Обеспечение кредита:

Обязательное обеспечение: залог приобретаемого транспортного средства.

Дополнительное обеспечение: залог иного имущества или поручительство третьих лиц.

Погашение кредита осуществляется ежемесячно, равными аннуитетными платежами.

 

Срок кредитования: до 3,5 лет

Валюта кредита: Рубли РФ

Процентная ставка,% годовых:

12,5 – при подтверждении дохода справкой по форме 2-НДФЛ

13 – при предоставлении других документов, подтверждающих получение дохода

15 – для региональных клиентов

 

Валюта кредита: Доллары США/Евро

Процентная ставка,% годовых:

9 – при подтверждении дохода справкой по форме 2-НДФЛ

9,9 – при предоставлении других документов, подтверждающих получение дохода

10,9 – для региональных клиентов при сроке кредитования до 3,5 лет

12 – для региональных клиентов при сроке кредитования до 5 лет

 

Срок кредитования: до 5 лет

Валюта кредита: Рубли РФ

13,5 – при подтверждении дохода справкой по форме 2-НДФЛ

14 – при предоставлении других документов, подтверждающих получение дохода

 

Валюта кредита: Доллары США/Евро

Процентная ставка,% годовых:

10 – при подтверждении дохода справкой по форме 2-НДФЛ

10,9 – при предоставлении других документов, подтверждающих получение дохода

 

Общие условия для всех программ автокредитования

 

1. Срок рассмотрения кредитных заявок:

При сумме кредита в долларовом эквиваленте до 30 000 долларов США рассмотерние кредитной заявки занимает 1-3 рабочих дня с момента поступления полного комплекта документов заемщика в Банк;

При сумме кредита более 30 000 долларов США – до 3-5 рабочих дней со дня поступления полного комплекта документов заемщика в Банк.

Для заемщиков, имеющих регистрацию в регионах и обращающихся за кредитом в головной офис Банка – до 10 рабочих дней.

 

2. Страхование:

Транспортное средство должно быть застраховано на полную стоимость в пользу АБ "Газпромбанк" (ЗАО) по рискам "угон, ущерб" и гражданская ответственность в любой уполномоченной Банком Страховой компании.

Страхование жизни заемщика является обязательным обеспечением для региональных Клиентов. Для Клиентов, имеющих регистрацию в г. Москве и Московской области страхование жизни заемщика – дополнительное обеспечение (оформляется Клиентом по результатам анализа кредитной заявки заемщика).

Банк взимает комиссионное вознаграждение за рассмотрение кредитных заявок индивидуальных предпринимателей, единовременно, путем безналичного списания средств со счета Клиента в день предоставления кредита в размере 4 200,00 рублей РФ (включая НДС).

Изменено пользователем n!x

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Ездить начинай сразу. Надеюсь АБС или IVD ты заказал. Резину зимнюю покупай Nokian Hakkapeliitta 4 или 5 - сколько денег не жалко, где - потом отпишешь, подскажу. Езди как умеешь, не гоняй.

Зимняя эксплуатация частично описана в инструкции к машине. И это еще - то, что написал NIX - чушь.

 

У меня комплект такой Форд Фокус 2 тренд 1.6(100л.с.)5д.АКПП+АБС+Комфорт пакет. Nokian Hakkapeliitta 4 или 5 они которые по 3150 за штуку?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Nokian Hakkapeliitta 4 или 5 они которые по 3150 за штуку?

Запомни для начала - на резине не экономят ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

n!x, ты не в теме вообще, не вводи людей в заблуждение.

 

Michelin X-Ice North хорошая резина, только шипы все за ползимы повылетают.

 

 

 

Короче условия кредита на фокус ЗДЕСЬ

 

Резину Nokian Hakkapeliitta 4 покупать ЗДЕСЬ в размере 195/65R15

 

Диски на зимнюю резину покупать ЗДЕСЬ с параметрами 5х108 15 ЕТ52,5, модели ВЕГА+ и СИРИУС+

 

 

 

Еще вопросы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А главное фактов полно. Спасибо, объяснил. Ничего более масштабного увидеть не ожидал.

Я не знаю у кого и что вылетает, но у друзей всё замечательно. Пятаки надо меньше на асфальтах крутить и дрифтовать. :D;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Факты нада?

Ты пишешь, что на ФФ2 резина 175/70R14, хотя там минимум 195/65R15 - некомпетенция? Просто не знаешь, а зачем-то пишешь.

 

Утверждение "У друзей" не катит - покатайся на резине и поймешь что к чему. У меня из хаки еще ни одного шипа не вылетело, а как я езжу ты знаешь плюс машина моя весит много.

 

 

 

Продолжим?

 

 

 

А что тут такого? Зима - она и есть зима. Запомни главное.

Лёд - есть лёд. И никакая шипованная резина не будет помогать тормозить так идеально, как это смотрится в рекламе. Да, тормозной путь уменшится, но не очень сильно. Дальше. Особо не надо гонять, всякое бывает, а т.к. стаж маленький, реакция пока не очень попадёшь на лёд и начнёт мотать.

 

У него АБС, мотать не будет. На хорошей резине лед под колесами не ощущается вообще, пока не затормозишь, тем более этой зимой я че-то льда не встречал на дорогах. Как ведет себя машина на льду ты не знаешь, и давай не будем спорить, а теорию тут выкладывать не стоит.

 

Езжай где-то 60. Пусть бибикают, что хотят делают. Тебе важнее твоя жизнь или, чтобы тот тип сзади успел куда-то? Если попадаешь на лёд и надо тормозить (перекрёсток, машина, светофор). И машина начинает скользить - тормози прерывистыми движениями (резкие, сильные, но короткие, не держи долго). Так тормозной путь уменшится.

 

Самая безопасная езда - со скоростью потока, так ты не создаешь помех и аварийных ситуаций, потому что никто тебя не обгоняет слева и справа + по встречке. Постоянное выслушивание гудков напрягает и нервирует, что тоже не способствует безопасности. У НЕГО АБС - тапку в пол и до победного, + если видишь, что попадаешь впередистоящему в попу не отпуская тормоза можно сменить полосу движения, предварительно убедившись в безопасности маневра.

 

Долго машину на морозе не держи. Аккумулятор имеет свойство "садится", тоесть напряжение упадёт и машину может быть не заведёшь, так что, если долго стоит - то прогрейвай её раз в день, в два дня, в зависимости от морозов. Сначала прогрей хорошо (по звуку поймёшь), потом вперёд неспеша.

 

Угу, только у него не жигули и аккумулятор может разрядиться только от двухмесячного стояния без движения. Я думаю раз в два месяца можно куда-нибудь и скататься, хоть в тот же ашан. Прогревать машину не надо ВООБЩЕ. Летом завел и поехал, зимой завел, подождал минуту-две и поехал. В инструкции к машине все написано кстати.

 

Побирай все жидкости правильными. Залей незамерзайку. Иначе брызгать нечем будет, просто во время мороза могут сами пульвелизаторы замёрзнуть и будешь "растапливать". Если машина не хочется заводиться, то попробуй сделать так.

Отключай всю электронику лишнюю (магнитола, может ещё что-то повесишь), печку, заводись.

Немного прогреешься - можешь включать печку. Если начинают потеть стёкла:

1. Не протирай рукой

2. Закрой открытые окна (если какие-то открыты)

3. Включи печку на полную...

Отойдут быстро. Протирать лучше тряпочкой или специальной для стёкол или по совету Shadow_ru (Витька) - вафельным полотенцем.

Вроде всё...

 

Да, кроме выбора незамерзайки тебе и морочиться нечем. Самая лучшая та, которая сделана в Черноголовке, там не этикетке написано. Если все-таки все замерзло, то дуй на подземную стоянку часа на 4 - отогреется, потом все выбрызгаешь на стекло и зальешь НЕЗАМЕРЗАЙКУ. Если машина не хочет заводиться, то причин море. Пробуешь прикурить, если не заводится, то в сервис. Но это не твоя проблема, забей.

 

Если начинают потеть стекла:

 

ЗИМОЙ: отключаешь рециркуляцию (если включена), направляешь поток на лобовое стекло и печку на максимум нагрева. Все. Или можно окна открыть - все сразу отойдет, только это вариант на любителя.

 

ЛЕТОМ: отключаешь рециркуляцию (если включена), включаешь кондиционер, ждешь. Или открываешь окна.

 

Тереть стекла ничем не надо.

 

 

 

НИКС, ну чего, чушь ты написал???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Про АБС он позже написал.

Если я отъезжу несколько сезонов на мишлене, то? Вот именно, что ничего.

В чём-то бред, в чём-то всё равно останусь при своём мнении.

Тем более, ты часто, вместо того, чтобы объяснить - набрасываешься на человека и "кричишь"... :lol:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я спокоен.

Насчет бреда и своего мнения - ты считаешь, что я что-то придумал? Это просто мой опыт. Это же подфорум "Делимся опытом", вот я и поделился. А чем поделился ты, ведь опыта у тебя нет?

Насчет мишлена - отъезди, потом говори. Он в одну цену с нокиан. Но хуже, и не только из-за шипов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это опыт тоже людей. Таких же как и ты. Некоторые меньше знают, некоторые больше. Я тоже не сижу по ночам, не придумываю как бы и что написать. А изучаю. Вот если бы я откатал несколько сезонов ты бы сказал что?! Повезло или что?! Тьфу блин...не хочу спорить...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну ты не понял как всегда. Человек спрашивает КАК? Ты ему отвечаешь, но НЕВЕРНО! И чего тогда спорить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребят спасибо огромное Вам,только не сорьтесь мне помогли ваши советы. :)

Вопрос ещё один.Пока машину ставить не куда, если её ставить пока у дома под открытым небом в феврале она не замёрзнет.Как думаете вреда от этого не будет?

Изменено пользователем Wets

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Многие ставят, и вроде выживают.

Можно опасаться хулиганов, птиц, пакостей соседов и т.д.

Дети могут шутить плохо...А так Борис написал, что особо ничего...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос 1)какой шампунь посоветуйте в феврале и нужен он вообще зимой или в автомойке помыть.2)Какой набор необходимостей нужен в машине и что в новой тачке уже есть и что не нужно покупать.3)Какой марки бензин 95 качественный заливать в ФФ2 1.6 АКПП?Подскажите это ещё.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ставь лучше на стоянку, так спокойнее. Обходится в 50-80 рублей сутки, как договоришься.

Машину принято мыть на мойке, я мою на заправках ВР (British Petroleum). Там несколько видов моек, я мою самой дорогой, потому как моют еще и днище.

Согласно ПДД в машине надо иметь аптечку (в любой аптеке); ПЕННЫЙ огнетушитель объемом от 5 литров с манометром (стоит покупать в специальных магазинах пожарного оборудования, яндекс поможет) - эта штука не для того, чтобы менты отвязались, а потому что всякое в жизни бывает; знак аварийной остановки (лучше покупать в OBI, там есть качественные европейские изделия, а не отечественная профанация). Также желательно возить с собой компрессор для шин (в принципе пойдет любой, у меня кетайский качает и даже манометр не врет), трос (только надо очень тщательно выбирать, много кетайской туфты), пластиковые башмаки под колеса (стоят копейки, зато когда машину домкратишь очень удобно) и две пары тканевых перчаток. В машине с завода есть домкрат, баллонный ключ (для отворачивания колес) да и все вроде.

Итак подведем итог:

В МАШИНЕ УЖЕ ЕСТЬ:

- домкрат

- ключ для колесных болтов

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ИМЕТЬ:

- медицинскую аптечку

- огнетушитель порошковый объемом более 5 литров с манометром

- знак аварийной остановки

ЖЕЛАТЕЛЬНО ИМЕТЬ:

- 1 литр масла на долив

- трос

- компрессор

- тканевые перчатки

НА ЛЮБИТЕЛЯ:

- башмаки под колеса

- высоковольтные провода (по сезону)

- 4-5 литров незамерзайки

- канистру с бензином

- топор

- лопату

- цепи на колеса

- набор для ремонта бескамерных шин

- презервативы в ассортименте

- бутылку водки

- бензопилу

- костюм кролика

- еще много чего, на что способна Ваша фантазия

 

Хорошие заправки по этим двум ссылкам

British Petroleum - есть бензин Ultimate с моющей присадкой, советую.

Лукоил - Центрнефтепродукт - есть бензин ЭКТО с моющей присадкой, советую. Есть заправки, раскрашенные под цвета Лукойла с его логотипами, но ему не принадлежащие - вот это дерьмо. Смотри чтобы на информационном стенде было указано юридическое лицо Лукоил-Центрнефтепродукт. Все заправки, указанные в ссылке - подлинные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас